Zin om geweldige foto's van architectonische details te maken? Of je nu in een grote stad bent die bekend staat om zijn gebouwde omgeving of ergens anders waar je wat harder moet werken om inspiratie op te doen, je zult merken dat de camera's van vandaag het gemakkelijker dan ooit maken om de beelden te krijgen die je wilt.
Hoewel de principes voor het vastleggen van gebouwen en andere constructies hetzelfde blijven als altijd, kun je met de camera veel doen om je foto's er op hun best uit te laten zien zonder dat je in de buurt van software hoeft te komen. Hier zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden tijdens het fotograferen.
Vertrouw niet altijd op brede hoeken …
Er is niets mis met het maken van meer voor de hand liggende groothoekopnamen van gebouwen en interieurs, maar als je altijd alles vastlegt met een relatief groothoeklens, zullen je foto's er net zo uitzien als die van anderen.
Discipuleer jezelf om iets anders te gebruiken dan de norm om te zien hoe dat je creativiteit beïnvloedt. Een telelens kan bijvoorbeeld worden gebruikt om details van een afstand te bekijken, of dat nu een plafond is dat van onderaf is vastgelegd of de buitenkant van een gebouw dat van verder weg is vastgelegd.
Een fisheye-lens kan opvallende resultaten opleveren bij gebruik als een normale groothoeklens, maar overweeg hem ook dicht bij het onderwerp te gebruiken, omdat je op deze manier misschien iets interessants krijgt. Portretlenzen met gemiddelde brandpuntsafstanden worden daarentegen doorgaans zeer goed gecorrigeerd voor vervorming, dus ze zijn uitstekend geschikt voor het vastleggen van details op een regelmatige afstand die anders zouden kunnen worden vervormd door een brede lens.
… En gebruik niet altijd de standaard aspectverhouding
Het is gemakkelijk om alles vast te leggen met de standaardbeeldverhouding van uw camera, of dat nu 3: 2, 4: 3 of iets anders is, maar het is nog een andere manier waarop uw afbeeldingen er minder uniek uit kunnen zien. Vooral bij spiegelloze camera's en high-end compactcamera's is het gemakkelijk om over te schakelen naar een andere beeldverhouding en precies te zien hoe je beeld eruit komt te zien terwijl je het samenstelt, of je nu liever de zoeker of het LCD-scherm gebruikt.
Een uitsnede van 1: 1 is geweldig voor een centraal onderwerp dat aan alle kanten wordt omringd door vergelijkbare details, terwijl een uitsnede van 16: 9 geweldig is voor een gedeelte van een breed gebouw, zoals in het bovenstaande voorbeeld. U kunt zelfs overwegen om hetzelfde gebouw vast te leggen met verschillende beeldverhoudingen en de resultaten te presenteren als een enkele reeks afbeeldingen.
Schakel uw lenscorrecties in
De aberratie van de belangrijkste lens waarmee u te maken krijgt bij het fotograferen van architectuur, is ongetwijfeld kromlijnige vervorming. Bij groothoeklenzen kan dit ertoe leiden dat gebouwen en interieurs een tonvormige vorm aannemen, en dit valt hier vooral op omdat er doorgaans veel details zijn waarvan we weten dat ze in werkelijkheid recht zijn.
Het is een goed idee om te controleren of uw camera lensafwijkingscorrecties heeft, aangezien deze deze problemen tijdens het fotograferen kunnen verhelpen. Als u onbewerkte bestanden verwerkt, beschikt u mogelijk over een soortgelijk besturingselement, hetzij als een eenvoudig selectievakje of een schuifregelaar waarmee u het correctieniveau kunt specificeren.
Mogelijk wordt u ook gedwongen om een groot diafragma te gebruiken wanneer u binnenshuis fotografeert, en dit kan leiden tot verduistering in de hoeken van het beeld, ook wel vignettering genoemd. Nogmaals, uw camera heeft hier mogelijk een correctie voor. Als uw onderwerp helemaal tot aan de randen van het beeld reikt, is het ook een goed idee om correctie voor chromatische aberratie in te schakelen, die in de ene vorm wordt weergegeven als gekleurde lijnen langs de randen van onderwerpen, met name aan de randen van het beeld.
Weet wanneer u uw grootste diafragmaopeningen moet gebruiken
Grote diafragmaopeningen kunnen handig zijn bij het vastleggen van interieurs, aangezien u doorgaans minder licht heeft om mee te werken dan wanneer u buitenshuis werkt. Dat gezegd hebbende, gelden dezelfde regels voor scherptediepte binnenshuis als buiten, dus je moet ervoor zorgen dat je scherptediepte voldoende is om alles op verschillende afstanden scherp en gefocust te krijgen.
Als uw onderwerp relatief vlak en ver weg is - bijvoorbeeld een hoog plafond - kunt u over het algemeen wegkomen door grotere diafragmaopeningen te gebruiken. Als er details naar uw onderwerp leiden (zoals in de afbeelding hierboven), moet u beter letten op waar u scherpstelt en het diafragma dat u gebruikt. Overweeg indien mogelijk een statief en een klein diafragma te gebruiken.
Interieurs onderbelichten
Wanneer je interieurs vastlegt, heb je misschien een raam of een ander helder element samen met de donkere interieurdetails zoals muren of plafonds. Het kan lastig zijn om beide in een enkele belichting te balanceren, dus het is de moeite waard om een van de weinige dingen te proberen om de details in beide delen te behouden.
Ten eerste, als u onbewerkte bestanden vastlegt, overweeg dan om uw afbeelding onderbelicht te maken met de bedoeling om later in de postproductie de schaduw- en middentonen op te heffen. Hierdoor kunt u de helderdere details in de scène behouden terwijl u voor de rest de juiste balans krijgt. Dit werkt vooral goed bij full-frame camera's en bij lagere gevoeligheden, waar de effecten van ruis wellicht minder duidelijk zijn.
Als alternatief kunt u er de voorkeur aan geven om een reeks afbeeldingen met verschillende belichtingen vast te leggen en deze met behulp van software samen te voegen. Dit is iets ingewikkelder en je hebt een stevig statief nodig om ervoor te zorgen dat je niet tussen de frames beweegt, maar je krijgt misschien een beter resultaat als je de tijd neemt en voorzichtig bent tijdens het fotograferen. Belichtingsbracketing, waarbij bij elke druk op de ontspanknop een reeks beelden met verschillende belichtingen wordt vastgelegd, is een manier om dit te bereiken.
Een ander alternatief is om de HDR-functie te gebruiken die nu standaard is op veel moderne camera's. Dit voert de bovenstaande actie in één keer uit en creëert het uiteindelijke gemengde resultaat in de camera. Hoewel het handig is, kunnen sommige camera's een zeer onrealistisch resultaat opleveren en bent u beperkt tot de JPEG.webp die door dit proces in de camera is gemaakt, waardoor de mogelijkheid voor verdere verwerking later wordt beperkt. Als je camera dit echter toestaat, is het de moeite waard om hiermee op een bescheiden manier te experimenteren.
Ten slotte zou het activeren van de dynamische bereikcompensatiefunctie van uw camera ook moeten helpen om het beeld beter in balans te brengen voor hoge lichten en schaduwdetails. Houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat u de laagste ISO-instelling op uw camera niet gebruikt.
Gebruik je levels
Veel moderne camera's zijn uitgerust met digitale waterpassen en deze kunnen waar nodig worden geactiveerd en gedeactiveerd. Je weet misschien niet dat je camera deze heeft als ze niet standaard zijn ingeschakeld, maar ze zijn vooral handig bij het vastleggen van architectuur, omdat eventuele schuine rechte lijnen en randen merkbaar zijn als je niet helemaal vlak tegen het onderwerp staat.
Als uw camera deze niet heeft, kunt u mogelijk een raster op uw LCD-scherm of in de zoeker (of beide) activeren. Dit is een goed alternatief, omdat u het kunt gebruiken om uw onderwerp nauwkeurig in te kaderen door een van de lijnen van het raster over lineaire details in de scène te plaatsen.
Ga achteruit - of niet
Als je een gebouw wilt vastleggen zonder dat het lijkt te kantelen, is het een goed idee om er zo ver mogelijk vandaan te gaan staan en in te zoomen op de juiste compositie, in plaats van dichtbij te komen met een zoomlens.
De reden hiervoor is dat je van nature dichter bij de onderkant van een gebouw bent dan bij de bovenkant, dus de vergroting tussen de twee gebieden zal heel verschillend zijn. Naarmate u verder weggaat, neemt het verschil af en het resultaat is een gebouw dat meer rechtop staat.
Sommige camera's hebben correctie in de camera voor dit effect, maar ten behoeve van de beeldkwaliteit is het altijd goed om te beginnen met het beeld zo dicht mogelijk bij het uiteindelijke resultaat. Als je dit effect wilt overdrijven (zoals in de afbeelding hierboven), doe dan het tegenovergestelde en kom dichtbij.
Experimenteer met witbalans
Veel camera's hebben nu automatische witbalansinstellingen waarmee u kunt aangeven of u de warmte van omgevingslicht wilt behouden. Dit is geweldig als je binnenshuis fotografeert, omdat sommige camera's te veel van de sfeer kunnen wegnemen en het beeld koud kunnen laten.
Als u een sterkere injectie van warmte nodig heeft, overweeg dan om over te schakelen naar een troebele witbalans. Dit is vooral goed bij het vastleggen van kerken of waar dan ook waar mogelijk een aantal warme lichtbronnen aanwezig zijn. Als het effect te sterk is, of als je meer controle wilt, gebruik dan de kleurtemperatuurschaal als alternatief voor de automatische en vooraf ingestelde opties.
Zorgvuldig samenstellen
Het is mogelijk dat u verschillende correcties wilt toepassen terwijl u uw afbeeldingen bewerkt, en hierdoor kunnen sommige randen van het frame verloren gaan. Het perspectief aanpassen om een gebouw bijvoorbeeld meer rechtop te laten lijken, of het corrigeren van vervorming kan van invloed zijn op wat zich in de randen van het frame bevindt. Overweeg daarom om een beetje achterover te gaan staan of een beetje uit te zoomen als u een zoomlens gebruikt, zodat dit extra detail kan worden gebruikt als verzekering voor eventuele aanpassingen die u later aanbrengt.
- Beste groothoeklens 2022-2023: ultragroothoeklenzen voor Canon en Nikon DSLR's
